+0.82
Рейтинг
1.04
Сила

Греция.

 

По большей части слово дайвинг в нашей стране строго ассоциируется с одной ближневосточной страной. И вы знаете – с некоторых пор это единственный приятный момент, который с этой страной ассоциируется. Остальные моменты не так приятны и в основном состоят из попыток отрезать вам голову после экскурсии к пирамидам или взорвать вас в очереди в халяльный макдональдс. И раз уж дайвинг в этой стране напрямую связан с риском лишиться своих конечностей или жизни, то, думаю, стоит поискать другие направления.
Именно так и я решил поступить.
Я перебрал другие варианты. Они состояли из тех стран, где я уже был и стран, на которые у меня не хватало денег. Оба варианта мне совсем не подходили.
Поэтому я решил поехать и посмотреть, как там в Греции.
Мне очень нравилось историческое наследие этого региона и то, что греки сейчас всем без разбора лепят трехгодовые шенгенские визы. Да и билеты туда-обратно стоили в районе 300 долларов. 
Идея была простая – снять там жилье и арендовав машину немедленно ознакомиться с надводной и подводной Грецией.
Главное было определиться куда именно в Греции вы хотите ехать.  Она только с виду небольшая, а на деле там просто масса интересных мест. Еще есть Афины, они очень красивы и идеальны, если под отдыхом вы понимаете участие в забастовках, массовых акциях протеста и потасовках с полицией.
Поэтому, полистав сказки и мифы Древней Греции, я решил, что нам надо на полуостров Халкидики.  Он выглядит на карте, как несколько длинных пальцев, уходящих в море. Один из этих пальцев практически оккупирован всевозможными монахами, второй забит отелями, а третий – практически заповедная зона. Называется он – палец Кассандры. Это тоже, что-то там из мифов. Это очень важный момент. Другой важный момент в том, что на этом самом пальце Кассандры обретается Евгений Матюшин, собрат по Национальной Дайв Лиге, тоже инструктор. Можете считать это рекламой, но у него там свои дома, один из которых и был любезно предоставлен нам. Никто, кстати, не мешает и вам с ним пообщаться и совершенно спокойно и задешево снять вот такой домик.
Такого домика хватает на 6 человек спокойно. Там есть кухня, стиралка, мебель и клевая беседка на заднем дворе. Даже мангал есть.

Вот в таком домике мы и жили. На 6 человек — идеальный вариант. Есть все. От кухни со стиралкой, до беседки на заднем дворе и мангала для вечерних посиделок.

Место находилось в 10 минутах езды на машине от ближайшего городка с названием Калифея. Вообще-то, по-нашему, это деревня большая. Но, тем не менее, там полно милых ресторанчиков на любой вкус, есть магазины для туристов. Еще важно то, что там есть здоровенные супермаркеты. Именно там мы и затаривались всякими продуктами для завтрака и всяких перекусов, потому что прямо вот в том месте, где мы жили ничего и в помине не было, что не могло нерадовать. Уханье сов и курлыканье лесных голубей по вечерам гораздо приятнее слушать, чем гомон тусующихся туристов.



Поразило огромное количество сов. Всю ночь они забавно ухают и собирают лягушек с газонов.

Вообще, очень мило там все.  Местность пересеченная ровно настолько, чтобы вам до умопомрачения понравиться, но не настолько, чтобы вы сдохли от усталости пока подниметесь на холм. В одной из ложбин уютно устроились милые такие двух этажные домики. Вокруг сосны, пчелки летают. Идиллия. Кстати, о соснач – местные собирают смолу с этих сосен и воздух просто-напросто ей пропитан насквозь.  Плюс еще травы всякие и цветы. Короче, такого воздуха я не ощущал вообще нигде в мире. Хотя, после буйства ароматов в тропиках, я думал, что меня сложно удивить запахами.
Если честно, первый человек, который станет рассовывать этот воздух по банкам и продавать, станет немедленно миллионером. Я гарантирую это.



До моря идти примерно минут 20. Но нам выдали велосипеды и мы стали туда добираться за 10 минут. Потом мы вспомнили, что у нас есть машина и стали добираться еще быстрее.
И вы знаете что? В итоге мы решили, что правильнее всего ходить пешком. Местность действительно удивительно красивая. Все радует глаз, сосны дают массу тени, поэтому просто прогулка туда являлась невероятно расслабляющим приключением.



Да, местность не простая – прямо на берегу моря, прямо вот на пляже куда мы ходили по утрам купаться, находятся руины древнего греческого, а потом и римского города Галипсиса. О нем когда-то написал Геродот. Греки его нашли, пытались откопать, но потом у них случился Евросоюз и денег не стало. Поэтому руины эти заброшены, раскопки покинуты. На берегу остались развалины толи виллы, то ли храма, под землей осталось еще больше всего. Но саое интересное, что большая часть этого города была поглощена морем. Но об этом позднее.



Вообщем, вы просто не представляете насколько сильная энергетика у этого места! Мраморные колонны глядят на тебя из травы, под ногами иногда попадаются остатки древней мозаики.  Мне постоянно казалось, что я непременно найду клад.  В итоге мы нашли гвоздь. Мне его отдали из жалости, потому что я нашел только ручку от амфоры.  Про амфору это я решил, остальные сказали, что это максимум ночной горшок. Но все согласились, что это нечто древнее.



И все это находится прямо на берегу.  Прогулявшись под воображаемой сенью величественных мраморных колонн, мы отправлялись в море. Прозрачность воды такая, что я немедленно понял, отчего рекламу Мальдив снимали в Греции. Видимость просто сумасшедшая! Потом, во время занятий дайвингом, мы сполна наслаждались этой прозрачностью воды.



Это, кстати, сам Евгений Матюшин, собственной персоной. Хороший человек, гостеприимный хозяин и дичайший фанат археологии во всех ее видах. Невероятной энергии товарищ. Так что, сели вам нужно чего-нибудь найти или есть желание поучаствовать в ограблении древних сокровищниц, то обязательно обращайтесь к нему.



Кстати, о дайвинге. В Греции все просто – нырять можно практически везде. Исключение – 50 метров от порта. Да, еще обязателен буй. А так – берите машину, берите баллоны и смело езжайте, куда глаза глядят. Везде есть подъезды к морю, везде есть стоянки для кемперов  и палаток. Вообщем, нырять можно везде, где хочешь. Именно так мы и поступали всю неделю. Закидывали снарягу с баллонами в багажник и двигались куда нам хотелось.



Вот такая вот там красота. Народу мало, несмотря на то, что на берегу есть вполне себе хороший отель, называется Симантра. Пляж очень чистый. Мусора практически нет. Специальные баки с ним стоят в укромном месте и каждый день мусор уволят специально обученные греки. 



Сразу скажу, что если вы ищете египетского чувственного примитивизма в дайвинге, то Греция вам не подойдет.  Дайвинг в Греции более сложен в душевном плане и направлен более всего на раскрытие внутреннего мира человека. Буйства красок и мельтешения рыб вокруг себя вы там не найдете. А вот голубая бездна заглядывающая внутрь тебя там очень даже присутствует.  Все величественно и спокойно. Течения практически отсутствуют. Температура воды – 29 градусов сверху, после 25 метров ощущается приятное похолодание. Я взял туда костюм пять миллиметров, воспользовался с перепугу один раз, и остаток времени спокойно нырял в трусах и футболке и мне было хорошо. Остальным я бы мог посоветовать в Греции летом 3 миллиметра. Рельеф – ровные, спокойные песчаные свалы.  Много травы. Иногда кажется что плывешь над лугом с полянами. В траве морские коньки! Очень крутые животины. Люблю их с Вьетнама.



Надо сразу заметить, что дайвинг в Греции располагает к вдумчивому созерцанию. Тогда можно что-то интересное заметить. Впрочем, если не заметишь, тоже не расстроишься. Уж больно расслабляет теплая прозрачная синяя глубина вокруг.
Рядом с пляжем, где мы постоянно купались есть небольшой рек. 40 метров, торговое судно. Ничего особенного, но глубины рекреационные и неожиданно много морских обитателей.  Очень много каракатиц и осьминогов. Видел здоровенного групера. Одним словом, совсем без внимания морских обитателей не остался.
Да, такой заход в воду тут практически везде. И везде у берега мелко. Хотите поглубже – нужно отплыть чуть подальше от берега.
Да, самое большое впечатление получил от подводной прогулки по затонувшему городу. Там реально как будто плывешь по затонувшим улицам – остатки древних стен и все такое. При этом глубины от 3 метров до 15.  Можно наплаваться до одурения.



Это вот место мне очень понравилось с профессиональной точки зрения. Более идеальной локации для обучения студентов или сдаче открытой воды сложно представить. Заход с берега,  медленное и плавное увеличение глубины. Идеально ровные площадки с белоснежным песком. Очень спокойно и красиво вокруг. Идеально для новичков. Отработка навыков идет на ура.  Люто и яростно рекомендую.
Так что, если размышляете о том, где научится дайвингу или где сдать открытую воду, то это место просто восхитительно вам подойдет.
Плюс ко всему, там очень хорошо все наземной программой. Блин, это ж Греция! Тут древность просто под каждым углом! В каждой деревне какие-то развалины и крепости с башнями. На любой вкус. В часе езды Салоники, а это вообще второй по величине город в Греции. Очень красивая набережная и масса магазинов.
Поэтому резюмирую – Греция и дайвинг в Греции мне пришлись очень по душе.  Тут есть свои особенности, вроде того, что нужно иметь права и арендовать машину. Но я бы не назвал это серьезным препятствием к отдыху. Скорее, это даже преимущество и возможность больше увидеть.
Евгению Матюшину – огромное спасибо за помощь в освоении Греции. Желаю ему всяческого процветания и успехов Национальной Дайв Лиге в Греции.
Приезжайте все к нему нырять и учиться. Тем более, что он уже стал инструктором 2 ранга НДЛ.


  
 

Битва.

Все мы прекрасно знаем, что время от времени на подводных форумах расчехляются говнометы и куча несуществующих людей с пеной у ртов доказывает таким же буковкам на экране, что именно их система кошернее других и только у них свет истины и прочие плюшки, как для неофитов, так и для матерых гуру решивших принять их точку зрения. Длиться это может не один день, но ни к чему обычно не приводит — так, вялые оскорбления, хула на головы отступников и прочая анафема. Вообщем, ничего особо интересного. 

Но в нашем провинциальном городе данная тема приобрела совершенно неожиданный поворот. Есть у нас в Ня Чанге клуб дайвинга Скубадайв. Клуб как клуб — сотни их таких по всему миру накиданы Создателем и хрен бы с ним, если бы не одно «но» — владелец и создатель клуба Ричард.  Данный персонаж обладает ярко выраженной харизмой и огромным избытком лишнего веса, что впрочем не мешает ему в поисках тусовок и прочих развлечений передвигаться со скоростью истребителя.

Так вот этот канадец ( что уже само по себе странно ) сначала был апологетом SSI и рьяно отстаивал интересы родной системы обучения — время от времени на нейтральной территоррии инструктора его клуба сходились в нешуточных битвах где нибудь в ночном клубе не договорившись о спорных местах в творении блаженного Августина. Команда у него в клубе тогда была как на подбор — инструктора выглядели просто как персонажи старинного фильма Безумный Макс — ребята были веселые и наружности совершенно угрожающей — чего только стоил Лиам из ЮАР — кулаки с голову шахматиста, бритая голова в шрамах и улыбка от которой у прохожих начинались припадки и недержание мочи.   Чаще всего сшибались с дайвклубом Сейлинг клаб — есть у нас такое мажорное место — 5 звезд и все со свистелками — перделками, на тему только мы тут избраны и все такое. Менеджер Сейлинг клуба по харизме не уступает Ричарду — длинный англичанин, покрытый татуировками и все они по большей части нацистского содержания, впрочем, во Вьетнаме свастиками никого не удивишь, так что всем насрать. Он своих инструкторов тоже науськивает, устраивая митинги на тему — Ребята, если увидели где-то этих уродов из других систем — бейти им морду — все они жиды и коммунисты, да еще и канадцы! Наше дело-то правое, а пострадавшим в драке мой респект и уважение! И даже оплачиваемый выходной!
Вообщем, периодически драки вспыхивали, но ничем особо серьезным не заканчивались. Ричард мечтал, что когда- нибудь его бравые пираты прибьют все остальные клубы и отловят самого Джереми Штайна, чтобы и его отлупить, владельцы других клубов мечтали, чтобы Ричард со своей бандой сгинул в аду, но все это было как то лениво и расслабленно.
Но критическая масса напряжений в мироздании росла и рано или поздно должна была состояться финальная битва — Ричард против Саймона. Или как теперь это называется в Ня Чанге — Пади против НДЛ, ибо Ричард всем полным составом два года назад перешел в НДЛ и развернул настолько бурную деятельность, что никакому клубу и не снилось — за год только дайверов наобучал больше 360 штук!
Ну да не суть — Ричарду в принципе, как и Портосу все равно с кем драться — лишь бы драться. Итак — солнечное утро, Ричард уже принял на грудь на завтраке и шел к себе в клуб, навстречу ему шел длинный наци Саймон, он не пьет и не курит, поэтому внутри него был просто завтрак. Посередине улицы они сошлись — длинный и худой Саймон и огромный жирный Ричард.

Вы представляете — они даже не улыбнулись друг другу — Саймон достал кастет и долбанул ричарда в челюсть, Ричард заорал как барон Пампа в пытошной и драка началась!!! Битва была эпическая — оба оппонента месили друг друга как комбайн пашню, припоминая все бесконечные взаимные унижения и обиды! Никто не мешал — пытаться влезть в эту драку было все равно, что броситься под паровой каток.  Мы смотрели и каждый болел за свою команду. Делались ставки.  Бойцов подбадривали.  Наконец, Ричард просто упал на Саймона и задавил его. Потом, пошатываясь дошел до своего клуба и потребовал водки и погромче музыку, заказать всем пиццу и объявил сегодня выходной потому что все обязаны праздновать победу!

Саймона унесли и несколько дней его не было видно, а вот Ричард гордо бухал на входе в клуб и с гордостью демонстрировал синяки и прочие повреждения. А так же обстоятельно всем рассказывал, что НДЛ теперь в Ня Чанге действительно победило. Даже футболки сделал с соответствующим дизайном.
И никаких вам форумов и прочей писанины.

Wrecks of Coron bay - затонувшие корабли залива Корон, Бусуанга, Филиппины.

Wreckи бухты Корон — Coron Bay, Busuanga island.

Затонувшие корабли залива Coron Bay по праву считаются одним из наиболее знаковых мест в географии любого дайвера, которому нравится рек дайвинг. Согласитесь — есть что-то магическое в том, что погружаясь на затонувший корабль, ты неуловимо, но очень сильно надеешься стать именно тем, кто именно сегодня найдет «что-то» на этом затонувшем корабле. Возможно, именно поэтому этот вид дайвинга настолько притягателен — возможность стать первооткрывателем, возможность найти что-то — от одного этого захватывает дух.
Coron bay в этом плане идеальное место. Согласно официальной версии — 24 сентября 1944 года 24 американских бомбардировщика под прикрытием 96 истребителей неожиданно атаковали второй вспомогательный флот японской империи — американцы действовали нагло, зло и наверняка — эффект превзошел все ожидания и многие называют этот день не иначе как ответом на Перл — Харбор.
Количество погибших кораблей до сих пор точно не установлено, но достоверно установлены названия только 23 из них. Подругим данным — погибших кораблей было более 40, да и местные рыбаки говорят, что просто не все корабли в итоге были найдены- так что история Coron Bay до конца не исследована и способна приподнести сюрпризы в любой момент. Карты дайв сайтов как таковой не существует — буи установлены на 10 затонувших кораблях, туда возят основную массу туристов, но при этом каждый дайв центр имеет какие то свои «секретные» недоступные другим места для погружений.
Добраться до всего этого великолепия можно совершенно запросто из Манилы. Полет местными авиалиниями займет час до острова Бусуанги. А тут уж все совсем рядом. Довольно приличное количество небольших отельчиков, практически всегда уже при дайвцентрах предложат вам заселение на любой вкус.



Данный рек, длиной 148 метров являлся кораблем обеспечения японской авианосной группы — главным образом он обслуживал самолеты японской морской авиации и был вспомогательным кораблем — небольшое количество вооружения с него было снято после войны, а то что не подлежало демонтажу идентификации практически не поддается — корабль сильно оброс кораллами и под их слоем сложно разглядеть пулеметы и небольшие пушки. Впрочем, размеры корабля и крана, установленного на корме поражают воображение. Величественность эта обманчива — в теплой воде металл быстро разрушается, поэтому проникновение внутрь река совершенно непрогнозируемо — конфигурация корабля может измениться в любой момент. все более менее ценное с корабля сняли. Впрочем, руководствовались в первую очередь размерами — винты, орудия, бронзовые части — все исчезло, а вот мелкие предметы до сих пор периодически находятся. Но забирать ли их оттуда, где их владельцы нашли свой вечный покой — личное дело каждого дайвера. Активное обрастание кораллами превратило каждый из реков в своеобразный морской заповедник — Акитцушима не исключение — множество коралловых рыб, барракуды, груперы, мурены — все это нашло приют здесь. Будьте аккуратны — скорпеновые и крылатки отлично маскируются и зачастую их очень много. Максимальная глубина 37 метров, верхняя точка корабля лежащего на боку — 20 метров.



Здоровенный японский танкер длиной в 160 метров, лежащий на глубине 26 метров стоит практически на ровном киле — вид на него совершенно фантастический, нос поврежден взрывом, но в целом внешний вид отличный. Винты и прочее с него так же сняты, но одной из «фишек» данного корабля является возможность проплыть через гребные каналы, где эти винты как раз отсутствуют — 4 метровые туннели никого не оставят равнодушными. Он практически весь доступен для проникновения6 но делать это нужно крайне осторожно. Ну и само собой многое зависит от видимости — иногда она может быть и 5-6 метров, что может несколько испортить впечатление от дайва.



Почти 140 метровой длины грузовое судно лежит на ровном киле примерно на 35 метрах. Трюмы доступны для проникновения, но по словам местных дайв гидов с каждым годом заплывать туда все опаснее — центральная часть повреждена взрывом и крабль грозит обвалиться прямо внутрь себя. Впрочем, устлость металла придает бодрости морским обитателям — рыбы бабочки обитающие на этом реке совершенно не боятся людей и единственное что на руки не садятся. Стаи тунцов и тревалье периодически подолгу кружат вокруг корабля, что иной раз приятно отвлекает от обросшей по самые брови кораллами и губками железяки.



Данный корабль лежит на боку на глубине 25 метров — его длина — почти 130 метров, но даже солидные размеры не спасают его от ощущения запустения и разграбленности — выглядит он как большая гнилая железная коробка в дырках. Впрочем, при хорошей видимости получаются интересные фотографии — большие стаи ленивых бэт фишей с удовольствием позируют на фоне затонувшего гиганта.
Винты и вооружение с него сняты.



140 метровый грузовой корабль лежит на боку, глубина по грунту 35 метров, видна здоровая пробоина в борту — в трюмах можно найти строительную технику. Но винты и даже двигатель с него сняли. Практически весь он доступен для проникновения — перемещаясь из трюма в трюм вы сможете сполна почувствовать трагедию этого корабля, который по словам очевидцев затонул не сразу, а много часов боролся за жизнь. Надстройки неплохо сохранились и представляют отличный объект для фотоохоты. Но лучше всего погружаться на него первыми — группы дайвером иной раз поднимают ужасную муть, что вкупе с не очень то хорошей видимостью совершенно расстраивает.



Один из самых сложных, но при этом один из самых интересных и красивых кораблей залива Coron — на глубине 43 метра лежит корабль перевозивший провизию. Он великолепно сохранился и практически позирует стоя на ровном киле. И даже порой невероятно сильное течение не может избавить от восхищения этим кораблем, который просто таки переполнен морскими обитателями — их очень много внутри и еще больше парит вокруг. Тунцы, барракуды, джек фиши — лишь малая часть того, что вы можете увидеть, если хотя бы на минуту отвлечетесьот осмотра этого красавца.

В данном случае мы рассмотрели только несколько «самых главных» затонувших кораблей, повторюсь — на самом деле их гораздо больше. Обнырять их все даже за две недели не представляется возможным. Тем более, что периодически находится что-то новое. видимо, большинство дайв центров погружаются в основной своей массе только на объекты, которые больше 100 метров. При этом всяческая мелочь вроде утопленных сторожевых кораблей, катеров, канонерских лодок и сбитых самолетов в рассчет в плане массового дайвинга не принимается. Что, несомненно придает пикантности предстоящему приключению — азарт первооткрывателя присутствует и у сотрудников дайв центра — так что иной раз могут предложить нырнуть на что- то чего нет ни в каких справочниках или отправиться поискать что-то совершенно новое. Но, не забывайте и о том, что море не работает по заказу и иной раз видимость может подкачать — дно-то песчаное. Но если уж повезет — вы навсегда это запомните.

Дайв сайты Панглао (Бохол), Филиппины.




Остров Панглао ( именно его иногда называют Бохолом, хотя он всего лишь соеденен с Бохолом мостом) считается по настоящему уникальным местом пребывания на Филиппинах. Уникальность данного места заключена в том, что человек приехавший сюда заниматься дайвингом способен за короткий срок, не подвергая себя длительным и утомительным перелетам и поездкам на паромах и такси, посмотреть все то, ради чего пришлось бы посетить не один остров на Филиппинах, а например, 3 — 5 островов.

Вся дайв индустрия острова Панглао расположена очень компактно — вдоль небольшого пляжа под названием Алона Бич — ослепительно белая полоса песка под сенью пальм и бирюзовая прозрачная вода — первый ассоциации — тропический рай, баунти — вообщем, все то, за чем едут в экзотические страны Океании.

Сам остров крайне небольшой — 15 — 30 км. Ярко выраженной смены сезонов здесь не наблюдается, равно как и не наблюдается ураганов, цунами, землетясений и прочих неприятных стихийных бедствий столь характерных зачастую для остальных островов Филиппин — сказывается крайне удачное географическое положение. Удаленность от второго по величине острова Филиппин — Себу, где есть свой международный аэропорт — 2 часа на морском пароме. Так же на острове Бохол, в сорока минутах езды от Алона Бич есть свой собственный аэропорт — Тагбиларан, куда можно прилететь из Манилы или Себу на рейсах местных авиалиний.

Туристическая индустрия острова Панглао находится в состоянии неприрывного развития — отелей много, все они разные и каждый путешественник может выбрать себе подходящий, исходя из собственных представлений о комфорте и бюджете поездки — начиная от простеньких живописных бамбуковых бунгало, до по- настоящему пятизвездочных отелей класса — лакшери.

Весь дайвинг на Панглао — Бохоле сосредоточен вокруг близлежащих островов — Баликасаг, Кабилао, Памилакан, Ослоб — удаление составляет от 35 минут до 2, 5 часов хода на лодке от Алона бич. Впрочем, чрезвычайно популярны погружения и непосредственно с берега — 5 минут и вы находитесь у необычно красивой коралловой стены, местами спускающейся вниз на глубину свыше 100 метров.

Дайв сайты Панглао- Бохола.

Alona House Reef — домашний сайт Алона Бич — пожалуй самый лучший домашний риф из существующих. Глубины — от 5 метров, далее идет, в зависимости от места либо нерезкий свал из белого песка, либо стена, уходящая на глубину до 25-30 метров и далее спускающаяся до глубины свыше 100 метров. Домашний сайт удивляет обилием голожаберных моллюсков, небольших мурен, крылаток, скорпеновых рыб, часто приходят крупные создания вроде больших стай тунцов, тревалье и нередко появление китовых акул. Место просто идеально подходит для проведения курсов, повышения квалификации, ну и просто для тех, кто решился впервые попробовать дайвинг. Ярко выраженных течений здесь не отмечено. Стоит заметить, что сам по себе риф очень длинный, соответственно, есть 5-6 стартовых точек, откуда начинается погружение. Как правило, группы дайверов «разныриваются» на домашнем сайте, для того, чтобы перейти к более серьезным погружениям на островах.

Остров Баликасаг.
Находится в пределах 30-45 минут от Алона бич. считается наиболее живописным местом для погружений на Филиппинах. Как правило, группы дайверов отправляющиеся на этот остров, планируют по 3-4 погружения, для того, чтобы увидеть 4 самых главных дайв сайта, но, как вы понимаете, количество дайвсайтов именно на Баликасаге, гораздо больше, что позволяет практически не зависеть от погодных условий. В промежутках между дайвами можно отдохнуть сойдя с лодки на берег в одном из нескольких ресторанчиков, расположенных на пляже Баликасага.

Black forest (Черный лес) Данный дайвсайт предполагает погружение в дрифте и знаменит потрясающими зарослями твердых черных кораллов, где привычное обилие небольших красочных тропических рыбок разбавляется пристуствием стай барракуд, тревалье, груперами и морскими черепахами, коими столь славен сам остров Баликасаг. Максимальная глубина в этом месте — 40 метров.

Marine Sanctuary (Морское убежище) — данный дайвсайт Баликасага является морским заповедником известным тем, что тысячи джек фишей выбрали это место для своего размножения. На глубине от 10 до 30 метров вдоль рифовой стены уходящей до 80 метров большое количество маленьких пещер покрытых большим количеством мягких и твердых кораллов. Вероятны встречи с тунцами, барракудами, нередки встречи с рифовыми акулами ну и знаменитых черепах Баликасага никто не отменяет.

Divers Heaven (Дайверский рай) — данная стена стартует на 5 метрах и заканчивается песчаным дном на глубине 50 метров. Дайверов ждут небольшие пещеры, каверны — поэтому наличие фонаря позволит увидеть максимум интересного. Помимо классических барракуд, тревалье и черепах нередки встречи с акулами различных видов. Любителей подводной фотографии удивит большое количество разноцветных голожаберных моллюсков.

Cathedral (Собор) — данная стена известна огромным количеством мягких и твердых кораллов и тем, что сюда часто приходят огромные стаи макрели. Так же есть небольшие пещеры и каверны. Наличие течений приводит к необходимости совершать погружение в дрифте, впрочем, от этого погружение в этом месте становится еще интереснее. Максимальная глубина — до 60 метров.

При желании можно обнырять еще несколько дайвсайтов Баликасага — посмотреть все за один день не представляется возможным и дайверы, как правило ныряют на данном острове 2- 3 дня даже с учетом того, что эта поездка на целый день.

Остров Памилакан.

Данный остров находится на расстоянии примерно 2 часов от Алона Бич. Дайверам отправляющимся туда рекомендуют брать фонари — большое количество небольших пещер и скрытые в них обитатели вызывают огромный интерес у дайверов со всего света. Для того, чтобы посетить Памилакан нужно вставать довольно рано — 6-7 часов, но на лодках с аутриггерами — по-местному «банках» дайверов ждут чай и кофе, что позволяет скоротать время в поездке. Долгий путь до острова с лихвой вознаграждается стаями макрели, груперами, барракудами, тунцами, голожаберными моллюсками, муренами — всех обитателей перечислить не возможно.

Whatch tower (Сторожевая башня или Маяк) — На глубине от 10 метров до 40 дайверов ждут приключения в маленьких пещерах, где при свете фонаря вы увидите отдыхающих груперов, бэт фишей, больших мурен, голожаберных моллюсков, с другой стороны оказаться в стае тунцов или макрели — тоже отличный способ провести время.

House Reef — домашний сайт Памилакана называли когда-то местом отдыха мант, но, если честно, мант там давно никто не видел, но ровный песочный склон позволяет наслаждаться подводной фотографией, дожидаясь встречи с крупными морскими обитателями, неизменно приходящими поглядеть на дайверов из глубины.

Cervera shore (Змеиный остров или утонувший остров) — этот уникальный дайвсайт расположен как раз на пути к Памилакану и знаменит невероятным количеством поломатых морских змей, число которых исчисляется тысячами. В данном месте возможно проведение ночных дайвов, но об этом лучше договриться заранее.

Дайверы как правило в этот день совершают 3 дневных погружения. Но будьте готовы к тому, что провести столько много времени на лодке — серьезное испытание, но, с другой стороны — хорошая компания и великолепный пейзаж открытого моря — все это сделает поездку незабываемой.

Остров Кабилао.

Небольшой остров в пределах 1,5 — 2 часов хода от Алона Бич. Равно как и остров Баликасаг — Кабилао является квинтессенцией всего самого интересного на Филиппинах. Как правило, отправляясь в поездку на этот остров дайверы планируют не менее 3 дайвов — другими словами — это так же поездка на весь день.

Light house (Маяк) — песчаное плато стартует на глубине 12 метров и плавно уходит до 50 метров. Вероятны встречи с морскими черепахами, белоперыми акулами, тунцами и тревалье. На песке вас ждут небольшие мурены, вышедшие на охоту морские змеи.

South point (Южный берег) — на глубине от 3 до 18 метров вас ждут встречи с акулами, голожаберными моллюсками, черепахами и прочими потрясающими воображение созданиями. Течение либо отсутствует, либо не ярко выражено. Подходит для дайверов любого уровня. Фонарь сделает погружение более интересным — есть пещеры и каверны различного размера — внутри всегда ожидают сюрпризы.

Talisay (Талиса) — данный дайвсайт не отличается сложностью и позволяет спокойно и медитативно отдохнуть душой и телом во время погружения — небольшие глубины — до 30 метров и отсутствие течений делают дайв очень комфортным.

Дайверы отправляющиеся на Кабилао должны представлять, что отправляясь на этот остров, вполне могут рассчитывать на встречу с акулами — молотами, которые по слухам являются визитной карточкой этого места. Но, все секреты этого места, конечно же правильнее исследовать самому.

Остров Ослоб.
Данное место знаменито тем, что вероятность встретить здесь китовых акул чуть более 100 процентов. Но поездка туда займет несколько часов и возможна лишь по предварительной договоренности.

Как вы видите на карте в самом верху — количество стандартных дайвсайтов более 30 — и это только малая часть того, что может представлять собой дайвинг на Панглао. Соответственно, совершенно спокойно можно планировать поездку от 5 дней до 2 недель. Главное четко определить, что конкретно вы хотите. И, поверьте, чего бы вы не захотели — все это возможно на Панглао.

Всем Алона - Алона Бич!

Итак, Манила для нас закончилась — все проблемы с посольством были решены и мы перелетели на остров Себу — второй по величине и по значимости остров республики Филиппины. Сказать, что мы обалдели от Себу — это ничего не сказать. Этот город на поверку оказался просто иллюстрацией к фильмам ужасов. С одной стороны вроде бы и ничего прям совсем ужасного, а с другой стороны единственное желание — немедленно уехать и никогда больше не возвращаться в это место. Атмосфера очень необычная — вроде бы и можно сходить в фешенебельный торговый центр и провести там время, а с другой стороны создается впечатление, что со своими покупками ты до своего отеля из этого дайвцентра добежать не успеешь. Как то вот так. Так что, переночевав в отеле, который, кстати, производил не менее гнетущее впечатление, чем сам город, мы бросились в такси и поехали в порт, помогая себе ногами и руками. Из порта ездят паромы на разные красивые острова. На один из них мы и засобирались. Свой выбор мы остановили на острове Бохол, а вернее маленький остров соединенный с ним называющийся Панглао. Белый песочек, пальмы призывно изгибаются над морской гладью, красивые восходы и закаты и прочая светотень — ну, вы понимаете — Баунти в полный рост. Покупая билет в это райское место, помните — лучше всего брать билеты в бизнес-класс — эконом забит народом и напоминает столыпинский вагон. А если есть багаж, то поездка на общей палубе станет двухчасовым испытанием веры, терпения и человеколюбия. Посадка на паром несколько напоминает регистрацию на рейс в аэропорту — купил билет, потом, зарегистрировался, прошел в зал ожидания и все такое. Имейте в виду — могут попросить оплатить багаж, так как разрешены к бесплатному провозу только 15 килограмм. Багажа у нас было почти 100 килограмм и когда какой-то филиппинец начал бубнить на процедуре просвечивания багажа, что нам надо оплатить перевес, мой бедный мозг, уже успевший потерять много нервных клеток при оплате перевеса на перелетах, не выдержал и я просто послал его в жопу, мотивировав это купленным в бизнес-класс билетом и подкрепив все это нецензурным выражением лица. Вы знаете — сработало и ничего платить мы не стали.
Два часа ходу и мы на месте. По дороге нам дали сок и шоколадку. Было приятно, но почти все были готовы убить за валенки и шапку — кондиционер в кабине работал как угорелый и создавал радостное настроение столь присущее морозильным камерам. Ну да ладно — пейзаж за окном шептал и теребил, создавая впечатление недалекого тропического рая и красивой жизни непременно ждущей нас прямо вот на следующей остановке.



Прибыли мы в порт Тагбиларан, собственно столицу острова Бохол. Каждого приезжающего немедленно атакуют мотоциклисты и таксисты предлагающие за много тысяч песо отвезти тебя куда угодно. Мотоциклисты с коляской нам совсем не подходили, хотя эти их коляски выглядят очень колоритно — яркие, нарядные, украшенные изречениями из библии, которые заменяют в них подушки безопасности. Сторговавшись с водителем минивена, мы загрузились и через полчаса были на Панглао — конечной точке нашего маршрута, в местечке Алона бич.



Мы тут вообще никого не знали и решили остановиться в начале в отеле, чтобы в итоге подыскать себе домик.
Отелей тут много, но почти все они только гордо называются отелями — ничего похожего на Египет или Турцию нет. Куча маленьких ресортиков, какие-то бунгало в аренду и иногда дома. Чем ближе к пляжу, тем дороже. На самом пляже цены запредельные, но в пределах 10-15 минут ходьбы от него цены начинают падать. В глубине острова здоровенный дом со всеми возможными удобствами и плюшками можно снять едва ли не за 150 баксов. Но нужно еще прибавлять стоимость аренды мопеда ( примерно 100 баксов в месяц), стоимость воды, электричества(на филиппинах оно реально недешевое). Ну да это все бытовуха — давайте о красивостях.
Красивости.



Очень красивая картинка вокруг — дороги, небо, джунгли, все зеленое и яркое. Такое ощущение, что кто-то при создании этого уголка здорово посидел за фотошопом и в итоге остался доволен своими трудами. На острове нет высотных зданий — максимум 2-3 этажа, поэтому создается ощущение, что сам по себе остров практически необитаем, так как те здания, что имеются заботливо укрыты зеленью. здесь все завязано на этот самый Алона бич — километровой длины пляж с обалденным песочком, на котором натыканы дайвцентры и крохотные гостиницы. Вся жизнь как раз в этом месте. Мы, с Морской, провели тут всего ничего, но и этого достаточно, чтобы понять, что жизнь тут совсем неторопливая, размеренная, все друг друга знают и все рядом. Из конца в конец этот вот пляж вы можете пройти за 10 минут. Выглядит он здорово — небольшая полоска песка и сразу начинается невероятно прозрачная полоса воды. Которая, к сожалению, через пару метров заканчивается и начинается полоса водорослей. Впрочем, это не так уж и обламывает — дети без проблем болтаются на мелкой части, а взрослые с трубкой и маской бултыхаются чуть подальше, наблюдая за всякой живностью скрывающейся в водорослях. Хочешь — иди в море, не хочешь — прямо на пляже раскладывают коврик и филиппинки тебе там в 10 рук делают хороший, судя по довольным лицам туристов, массаж. Надоело, что тебя мнут — сделай шаг и садись за стол — возьми 150 грамм беленькой, очищенной, закуси молочным поросенком, заешь свежими морепродуктами. Надоело кушать — сделай еще пару шагов в сторону, сядь за барную стойку, возьми 150 беленькой, очищенной, потри за жизнь с местными или отдыхающими, закуси… Накушался совсем — сделай еще пару шагов в сторону — под пальмами сидят филиппинские шалопаи обоих полов предлагая тебе честное партнерство по жизни. Ну это уже надо, конечно, здорово накушаться беленькой. Хотя, многие именно за этим сюда и едут. Вообщем, тишь да глушь саратовская.
Что касается развлечений — тут их немного. А вернее очень немного. Сюда ведь в основном приезжают нырять. Но тем не менее, на один два дня себе программу придумать можно. Мы с Морской решили наконец-то посмотреть на знаменитых филиппинских долгопятов или, как их местные называют — тарсиеров.



Это такие маленькие приматы, похоже на обезьянок, но относящиеся к более древнему виду, с огромными глазами, длинными пальцами и здоровенным хвостом. Тарсиеров осталось совсем ничего — местные долгое время считали их вредителями и уничтожали, хотя они кушают только насекомых и мелких ящерок. Кто-то даже говорил нам, что их осталось едва ли не 200 штук вообще. Морская сказала, что это очень мало и надо торопиться. Тем более, что у нее мечта была завести такого дома. На мопеде мы добрались до заповедника — оказалось, что заповедник — это небольшой, я бы даже сказал маааахонький уголок в джунглях, обнесенный забором, где живут 10 этих созданий. В задачу работников заповедника входит попытки найти этих крох, чтобы было что показать туристам. Нам повезло и в этот день им удалось найти аж целых 4 тарсиера и даже одну самку с детенышем. Прячутся эти малыши в виду своих небольших размеров очень умело. Но если уж нашел его — смотри хоть целый день — никуда не денется. Выглядят они так, что даже чикатило расплакался бы от умилений — и у меня и у Морской при виде этих огромных глаз и таких маленьких, практически человеческих ручек с длинными пальцами просто защемило сердце. Мимимими — по другому не скажешь.



Маленькие поганцы сидят на веточках практически не двигаются и даже не думают о размножении. Рожают они в лучшем случае раз в год, 6 месяцев сидят беременными и, если сидят за заборов и их никто не трогает, живут аж целых 20 лет. Впрочем, если их трогать — продолжительность жизни — 1-2 года. Они очень, очень, очень милые. После того, как мы оттуда вышли вдоволь их нафотографировав, Морская загадочно сощурила глаза и сказала, что мы вернемся ночью, и она будет не она, если такого мы себе не притащим домой. Я сразу себе представил, как газеты будут писать на следующий день — «двое русских туристов были застрелены при попытке украсть тарсиера».
Но, я вам так скажу — эти создания из разряда «надо обязательно посмотреть» — заряд положительных эмоций гарантирован.



По дороге обратно мы зарулили на местный рынок — готовить дома оказывается это не только весело и интересно, но и еще гораздо дешевле, чем питаться в кафешках на пляже. Так что Морская меня балует всякими изысками.



Продолжение последует. не сомневайтесь.

Великое переселение народов.

Решение перебраться на Филиппины было совершенно осознанным — Вьетнам чудесная страна и надеюсь такой навсегда и останется, но были определенные «НО», как вы понимаете. Большинство этих «но» совершенно нецензурны и не предназначены для интеллигентных людей. Я себя к ним стесняюсь относить, но тем не менее озвучивать не буду. Одно скажу — накипело. Скучать по этой стране я никогда не стану, но уверенно могу сказать, что буду скучать по многим людям, с которыми там познакомился и подружился. Из за них, а так же от того, что правда — она нахрен никому не нужна, я больше о Вьетнаме писать не буду.



Итак — Филиппины. Пункт первый — Манила. Летели мы туда компанией Себу Пасифик.



Отличная контора со сладкими ценами на рейсы, впрочем, при ближайшем рассмотрении весь этот шоколад покрыт толстенным слоем говна. Начнем с того, что купить билеты можно только он-лайн на сайте, который работает через известное место. Во всяком случае трое человек отчаянно пытались забронировать билеты в течении нескольких часов — сайт постоянно отваливался, показывал сообщения об ошибках и все это происходило на фоне и без того паршивого вьетнамского вай-фая. В итоге спас Стас Федоров и его жена — нам удалось уже в аэропорту все забронировать через айпад с 3 джи. Цена в итоге оказалась совершенно другой — различного рода доплаты в процессе бронирования вылезают как грибы после радиактивного дождя. Да, обязательно купите обратный билет или билет в какую-нибудь третью страну — об этом спрашивают на стойке регистрации на рейс. Сам перелет описывать не буду — все похоже на рейс в Питер компанией S7, но только чистенько, аккуратно и стюардесса выглядела так, что не возникало желание выколоть себе глаза.
Сама Манила встречает аэропортовскими разводилами взявшими на вооружение цены их собратьев из Москвы. Смело шлите их в задницу и ищите такси не у входа, а чуть подальше. В итоге цена падает с 30 баксов до 3-5 и вы оказываетесь в центре. Что касается центра — то тут их несколько, мы выбрали Малате, главным образом из за наличия тут Робинсон Плазы — здоровенного торгового центра, в котором есть все. Гостиницу не бронировали — пользоваться букинг комом или агодой вообще не стоит — там отлично владеют фотошопом. Это я к тому, что на сайте все выглядит красиво, а в итоге вы приедете в солидный бомжатник. Нам повезло и я прямо на улице нашел владельца охреннено крутых апартаментов и мы до сих пор бьемся в экстазе на 23 этаже с отличным видом на море.
Сама Манила после Вьетнама просто поражает. Во-первых тут на английском говорят все, начиная от президента и заканчивая бомжом на улице. Во-вторых — тут у каждого человека в форме есть ствол. Оружие везде, во многих местах радуют милые таблички говорящие о том, что оставлять оружие на входе это очень мило и за это всем респект и уважуха. Зайдя в крошечный магазинчик купить воды с удивлением отмечаешь, что на входе стоит увешанный аммуницией терминатор и мило улыбаясь тебе спрашивает чем он может тебе помочь. Что самое интересное — реально помогает. Такой вот дядя в бронежилете и с автоматом в пункте обмена валюты без каких то особых просьб помог разобраться с бумагами — оказалось, что обменять валюту тут не так уж и просто — надо заполнить специальные бумажки, переписать купюры и все такое. С другой стороны понимаешь, что вариант отдохнуть по-русски, с бычкой, бухлом и прочими египетскими козлиными выходками тут не прокатит — все эти чебурашки-ниндзя без проблем открывают огонь на поражение и этот месседж отлично чувствуется анально и на большом расстоянии.
Российское посольство в Маниле радует тем, что в отличие от такого же в Сайгоне, тебе что-то объясняют, рассказывают и пытаются помочь. В Сайгоне обычно все начинается и заканчивается фразой — «потом как-нибудь позвоните» и " я ничего не знаю", а так же — " все заняты". Но тем не менее в праздники российские посольство и тут не работает. Это внесло коррективы в наши планы и заставило остаться тут на несколько дней больше.


Чтобы не терять время зря мы решили продлить визы. По прилету ставят 21 день. В аэропорту нам никто не захотел продлять их на большее время — пришлось ехать в центральное бюро иммиграции в интрамуросе — 100 песо на такси от Робинсона в Малате. Там, заполнив анкету и получив талончик с номеров, мы принялись грызть ногти в ожидании. За этим делом мы провели в районе трех часов и потом подошла наша очередь — само оформление отняло 3 минуты, но чтобы получить паспорт обратно ушел еще час. Ну да и фиг с ним — в итоге мы получили еще 38 дней к уже имеющимся 21 и это радовало. Осталось разобраться с оформлением нового паспорта в нашем посольстве, надеюсь там все будет хорошо.



Чем тут в Маниле заниматься — вообще не представляю. Впрочем, после года во Вьетнаме мы пока третий день просто тупо едим. Едим вкусно и много — если во Вьетнаме это делать практически невозможно, то тут есть вообще все. Умиляет наличие гигантских фудкортов — в Ня Чанге собственно нет ни фудкортов, ни самих торговых центров. Ну то есть есть Ня Чанг центр и туда возят на шоппинг в конец обнаглевшие товарищи из пегаса несчастных постояльцев всяких там отелей типа Даймонд бей. Покупать там нечего, но можно посмотреть с каким упоением вьетнамцы катаются на лифте и на эскалаторе. Наверху есть несколько палаток со жратвой — едой это назвать нельзя. Но самое главное — готовится все это вьетнамцами, у которых представление о гигиене осталось на уровне каменного века, когда не было вообще никакой гигиены. Все достижения в этой области в стране офигевшего социализма свелись к тому, что тараканы таки сметаются с вашей тарелки. зачастую на ваших глазах — ну просто чтоб вы видели, что люди работают и заботятся о вас. Да, и никакого рыбного соуса и креветочной пасты. Если в Маниле на улице воняет говном — будьте уверены — тут действительно насрали, а не потому что рядом едят вьетнамцы или, не дай бог, готовят еду для вас.



Сами улочки Манилы отбивают желание гулять вечером вообще, хотя интересны по- своему. Напротив фешенебельного отеля совершенно спокойно спят в живописных позах бомжи. Бомжи тоже живописны. То, что они безоружны не вселяет оптимизма. Хотя, никто не пытался нас убить или ограбить. Даже обманывать тоже пока никто не собирался. Но жизнь во Вьетнаме научила нас осторожности. Одно радует — если рядом есть полиция или охрана, то можно позвать их на помощь — эти улыбчивые парни просто расстреляют всех присутствующих и пригласят священника для короткой молитвы над трупами — страна католическая и судебная система короткая, как веревка удавленника. Самыми безопасными местами, на мой взгляд, являются пресловутые торговые центры. Там никто не сидит на корточках и не пляшет лезгинку, людей пытающихся припарковаться в неположенном месте давно уже расстреляли из крупнокалиберных пулеметов, а размерами эти мегамоллы превышают территорию среднего российского города.



Так что пока мы тут зависаем. Если не умрем от переедания — через пару дней двинем на Себу. Да, у вас возможно появилось ощущение того, что ни о чем кроме еды я не могу больше разговаривать — после года во Вьетнаме это именно так.



Держите меня семеро — тут старбаксы на каждом шагу, есть фрайдис с куриными крыльями и эти крылья действительно от курицы — в Ня Чанге они были размером с крыло от боинга и по вкусу напоминали его же — глядя на них на ум все время приходили мысли о гигантских бумерангах. Простите, я целый год выбирал между супом фо и пиццей — и мне и Морской надо несколько дней, чтобы прийти в норму. А еще — очень здорово то, что в ресторане официант понимает тебя и приносит именно то, что ты заказываешь, а не то, что нашел по дороге, когда спустя пол-часа вспомнил про твой заказ.
Вообщем, с ликованием мы пока обождем. Впереди русское посольство.
Продолжение последует, будьте спокойны.

P.S.

А еще мы оттопырили для Марины такие обалденные тапки и она счастлива. Очень удобно.

Традиционная медицина Вьетнама - слабоумие и отвага.

Небольшой ликбез по системе здравоохранения Вьетнама. Самое главное правило — никогда, ни при каких условиях не болеть во Вьетнаме. Систему здравоохранения здесь полностью копировали со старинных советских анекдотов. Абсолютно и полностью.
Больницы по большей части выглядят так, что дизайнер семи кругов ада сдох бы от зависти. Как правило это кирпичные бараки, стены в которых делаются настолько тонкими, чтобы радостные крики выздоравливающих больных свободно были слышны в радиусе пяти километров. Иногда эти бараки двухэтажные, иногда нет, но вне зависимости от того сколько в них этажей — они отлично превносят в окружающий пейзаж нотки отчаяния и легкий оттенок безысходности — глядя на этот кирпичный торт уныния, понимаешь, что веселенький красненький флаг над больничными зданиями развевается в виде издевки. Внутри больницы сразу понимаешь, что только у Бога здесь есть медицинское образование. На наших глазах материалы для перевязок изготавливались из марли, но отчего то на бетонном полу. У медсестер есть марлевые повязки на сосалах, но руки они не моют и про одноразовые перчатки не слышали. Но! Вернемся к больницам.
Они делятся на две категории — для простых людей и для тех у кого есть деньги и в принципе ничем друг от друга не отличаются. Как правило, одна и та же больница успешно сочетает все сразу оба варианта. Врачи одни и те же — условия различные. Если нет денег — то общая палата — количество человек не подлежит подсчету — на каждой койке по два-три человека валетом, диагнозы различные, но это мало кого волнует. Ни о каких кондиционерах и вентиляторах речи не идет — воздух пригодный для дыхания поступает через большие дыры в стене, у нас на родине в такие дыры вставляют рамы со стеклами и это называется окнами — во Вьетнаме это просто большие дыры без всего. Иногда в палату заходит девчушка в грязном халате и делает вид, что она медсестра — на самом деле она просто считает сколько пациентов уже склеило ласты и скольких новеньких в эту палату можно еще запихать. На этом лечение как правило исчерпывается. Зато больные могут похвастаться удобствами — под многими кроватями стоят самые настоящие милые ночные горшочки — туалета в обычном понимании на этаже нет. Или он так хорошо замаскирован, что больным его найти невозможно. И да — еда и вода — дело рук самих пациентов.
Другой вариант — если денег есть немного. Тогда все по другому — только по два человека на койке, в палате не более восьми коек и есть — внимание — ВЕНТИЛЯТОР! Все остальное — так же как и в предыдущем абзаце.
Если вы принадлежите к так называемому «среднему классу», то вас ждет все тоже самое, но по одному человеку на койке и не более 4 кроватей в палате. На этаже вас будет ждать туалет с унитазом, медсестра будет делать вид, что понимает английский, а халат у нее будет чуть чище тряпки, которой она моет полы. Ну и конечно же — вентилятор на потолке.
Другое дело те, кто уже перерос средний класс — таким предлагают 4х местную палату с кондиционером и дают врача, который приходит раз в день и чаще всего раз в неделю.
А настоящие богатеи, то есть просто туристы или вообще русские — тем достаются виайпи хоромы — всего две кровати, отдельный туалет, вентилятор, кондиционер и телевизор, в котором настроен русский канал. Вы не поверите — есть возможность каждый день смотреть программу с инфернальной страпонессой Малышевой про здоровье. После увиденного в ее программе совершенно спокойно можно логично обосновать существование таких явлений как геноцид и многое другое. В этом ценовом сегменте уровень сервиса зашкаливает. Могут делать анализы и рентген, дают лекарства и улыбаются. Впрочем, лечат они по принципу ковровых бомбардировок — начинают лечить от лихорадки Денге, в итоге вылечивают пневмонию и так далее. Более сложные случаи обычно отправляются домой, за бугор. Но, конечно, только после того, как клиника исчерпает все свои возможности — ну то есть не освоит все бабки положенные в вашем страховом случае. Что обнадеживает, ибо почти все заболевшие в итоге-то счастливо получают медицинскую помощь у себя на родине.
Счета за лечение поражают своей монументальностью и дебилизмом. Медсестра на бумажке написала цифру в 10 с половиной миллионов (вроде 525 долларов) за 4 дня амбулаторного лечения — ставили капельницы с физраствором- на вопрос — а чего так дорого? — ответ — за сервис! На вопрос — какой, в анус, сервис? — следует улыбка идиота. Просьба дать счет встречается отказом — сначала надо оплатить, а потом вам будет счет. Или можно внести депозит в размере этих самых 10 миллионов и тогда на следующий день, ну может быть через два дня(глаза медсестры закатываются на затылок от напряженного подсчета) — тогда придет, наверное, доктор. Логичное — простите, но я должен знать, что оплачиваю — приносится изготовленный самой медсестрой счет — все по-вьетнамски, но итоговая цифра неизменна и обведена ручкой. На вопрос — а что там в счете-то? Как что — сервис! В итоге, медсестра посылается в пеший эротический трип с гинекологическим уклоном и пожеланием анальной пенетрации предметами большого размера и желательно с занозами. Занавес. Теперь можно уходить. У них все равно нет ни адреса вашего, ни фамилии — только имя, да и то не всегда. У них вообще ничего нет. Всем, чао, все свободны. Добро пожаловать в систему здравоохранения Вьетнама.

Операция "Добрые руки для больших ног".



Алоха, глубинно-зависимые сограждане! Смотрите какая у нас тут во Вьетнаме хитрая загогулина вышла — давеча писал я о страданиях брата нашего по воде, раба Божьего Марка Скотта, того самого у которого внешний облик и стать превышают возможности вьетнамских магазинов раз в сто. Ну того гавайского карлика, у которого кулаки с голову шахматиста, а размер ноги наводит на мысли, что «такое может плавать и без ласт!». Так вот — добрейшей души Володя и Ольга — Владимир на этом форуме зарегистрирован как Starshina — вообщем, прониклись они горем Марка и решили ему прямиком из самой что ни на есть заснеженной Сибири прислать тапочки. Чтобы Марк снова бегал с другими ребятами в дайвинг играть. Я так понял, что в результате было задействована уйма народу — едва ли не 5-8 человек, но в результате — звезда нашла героя, то есть тапочки пришли по назначению!!!
В итоге мы имеем — Марка, который просто расцеловал эти шлепки. Мы, когда к нему приехали сегодня, наблюдали как он вернулся из шиномонтажа, где ему вьетнамцы отремонтировали старые шлепки — судя по всему Марк был уже довольно близок к геноциду и суициду. То, что получилось после ремонта вообще не поддается описанию — «натуральные слезы скорохода». Марк же, ни разу не ожидал, что вот так вот в один день из воздуха материализуются его чувственные идеи в виде обуви. Тем более он не ожидал, что кто-то из России ему что-то пришлет. Ему как-то обещал знакомый что-то привезти из штатов — прошло больше года и Марк по-тихоньку перестал надеяться. А тут — раз и тапки!
Вообщем, удивлен был безмерно. А когда я рассказал, что это подарок от того самого «Володи, который на лодке был как американский рейнджер» — удивился еще больше. Не в природе это у них, наверное, что незнакомый по сути человек проедет 200 км по Сибири для того, чтобы найти кого-то кто знает еще кого-то, кто едет на другой край это планеты, чтобы в итоге ему, Марку, передать что-то.
От себя же — огромное спасибо Володя и Ольга! И даже не за тапки спасибо, и не за обрадованного гавайского карлика Марка, а за то, что вы не на словах, а на деле, самим своим существованием доказываете, что человеческая доброта это не пустой звук, что отзывчивость живет в человеческих сердцах, а желание помогать ближним в этой жизни присутствует в полной мере. И самое главное — за то, что вы своим существованием показываете, что в среде дайверов присутствует не только обостренное чувство (тут было нехорошее слово), но и чувство локтя, взаимовыручка, стремление помогать друг другу и делать это зачастую совершенно бескорыстно. Спасибо Вам огромное!

Коротко.

Недавно. На лодке. Дождь — тайфун во весь рост. Но бабло уплачено, надо ж ехать — итого: имеем группу в полосатых купальниках. Буквально. Целое племя. Прайд во главе с разбитной львицей. Львица тоже в купальнике. Мы в дождевиках и шапках. Льет как в душе. На лодке нет ни единого сухого сантиметра. Не без интереса наблюдаем за тем как синеют конечности отдыхающих, ни один из которых так и не воспользовался «уникальной возможностью поплавать с трубкой маской в национальном морском заповеднике Вьетнама». Одна из женщин зашла в воду. Через минуты вылезла — арктический ветер моментально сдул с нее с нее всю воду и попутно деревянное ограждение со второй палубы — полный страдания взгляд на инструкторов — Простите, когда это все закончится? Развожу руками — несколько туристов оплатили до кучи еще и дайвинг — так что придется потерпеть… Ладно, все фигня — через час все вылезли из воды, на стол сервировали обед — кое-что успели схватить отдыхающие, кое-что вьетнамцы, но большая часть еды сразу же улетела за борт вместе с порывом ветра. Маленький трюк — в такую погоду во Вьетнаме суп ни в коем случае нельзя кушать ложкой, его надо пить, очень быстро и именно пить, потому что из ложки все выдувает еще до того как вы успеете донести ложку до рта. Потом глава прайда, изрядно посиневшая львица подходит ко мне и с вызовом, словно предлагая купить журналы в пользу голодающих детей Германии, спрашивает — А где наш десерт? Морская в своем дождевике чуть за борт не выпала от изумления. Я был ошеломлен и потерян. В изумлении пробормотал что-то вроде — простите, но десерта никогда на лодке не делали, фрукты вроде как бы есть и все… Тетка, страдая всем телом и сотрясаясь в мурашках отошла в сторону. Немного погодя, она отделяется от возглавляемого ей туристического прайда, она снова подходит к нам и на этот раз без вызова совершенно, ломающимся, тихим голосом, без какой — либо надежды, говорит — Ладно, я понимаю, для нас у вас нет десерта, но может быть хотя бы для наших детей у вас есть немного десерта? Занавес.

Гавайские босоножки.

У нас тут во Вьетнаме дождь три дня назад начался неожиданно и останавливаться не собирается, судя по всему, вообще никогда. Льет как из ведра, поэтому мы прячемся по домам и делать совершенно нечего. Посему решил рассказать как мы нашему хорошему другу покупали тут сандалики. Друга этого зовут Марк Бриан Скотт. Описать его сложно, но я все-таки попробую — представьте себе младенца с улыбкой до ушей, очень непосредственного и позитивного во всех отношениях. А теперь представьте себе, что этот младенец приехал с Гаваев и он ростом больше двух метров, а весом где то глубоко за 130 кг. Я на лодке обычно говорю про него, что это наш гавайский карлик, что он был самым маленьким членом своего племени и поэтому они его выгнали оттуда. Да, до кучи, еще думаю, можно добавить, что Марк инструктор-тренер нескольких ассоциаций дайвинга, ну и до кучи еще и технический инструктор тренер. Вообщем, Марк очень большой. Поэтому все что касается размеров во Вьетнаме для него просто головная боль. Приехал он сюда два года назад и все ему тут нравится, но вот, потихоньку одежда стала приходить в негодность и Марк с удивлением обнаружил, что совсем скоро он реально будет носить набедренную повязку, ибо это то единственное, что ему может подойти по размеру во Вьете. Но с одеждой он еще как то разобрался и нашел какую-то маму-сан, которая сшила ему футболки и портки из оболочки воздушного шара отобранного видимо еще у французов. Но остро встал вопрос обуви. В один прекрасный день оказалось, что Марк не может выйти из дома — сандалии накрылись маминым местом, а босиком ему стыдно. На вопрос — ну, сгоняй на местный рынок и купи — Марк грустно протянул мне ногу затмевающую воображение и сообщил, что у вьетнамцев размеры заканчиваются после 43, а у него честный 50 размер и это его рок по жизни. Оказывается в его семье над ним смеялись!!! Смеялись из за того, что у него маленькая нога!!! Вы понимаете?! оказывается брательник евойный имел 53 размер ноги и имел уважение. А у него жалкий 50 и никаких перспектив. Воспоминания затуманили его разум и он начал что-то нести про молодость проведенную в команде по американскому футболу, вообщем, мы с трудом выехали на тему — а что же делать-то дальше с твоей из обувью? В итоге было решено попытаться и мы поехали на рынок — вдруг кто-нибудь из вьетнамцев обокрал кого-то из туристов с подходящим размером и теперь не знает, что ему делать с этой туфелькой-авианосцем? В итоге мы торжественно препроводили Марка на мопеде на рынок. Он был в носках, печали и в говно. Не от того, что пьян, он не пьет, а от осознания бесплодности всего происходящего и перспективы быть босяком. Очень чувствительный товарищ, понимаете ли. В итоге мы вошли в торговые ряды. Мы с Морской вошли, а Марк как ледокол в плавательном бассейне их раздвинул. Первая же торговка обувью, на вопрос, есть ли у нее большой размер сказала — да, да, конечно, щас все будет. Потом мы показали на Марка и тетка, раскрыв рот, ушла куда-то и больше не вернулась. По рядам прошел шелест — отовсюду полезли любопытные вьетнамские лица разной степени чумазости — всем стало интересно. А потом начался полный обувной армагеддон. Марк был усажен на крохотный стульчик, который, судя по всему, просто вошел в ему в задницу, поскольку сидел он просто на земле. После этого к нему выстроилась череда пытливых разумом вьетнамцев. Как в сказке про Золушку, в роли Золушки был Марк ( такой колоритный Золушок), а они все были словно принцы со своими сандалетами — каждый подходил и пытался натянуть на Маркову лыжу свою балетку. Вначале это было забавно и Марк добродушно бубукал, довольный таким разворотом событий. Но через пол-часа примерок, когда одни и те же сандалии пошли по кругу, он начал нервничать. В итоге, когда какая то бабуля приволокла тапки 43 размера и упорно, обильно смачивая ногу Марка слюной, пыталась натянуть на него, он не выдержал — взял бабулю, посадил на коленку и после этого стал вопить что-то вроде — дура ты старая, ты вот это видишь? В этот момент он ставил ногу поверх сандалии и сандалия из поля зрения пропадала, закрытая совершенно ножищей гавайца. Бабуля, улыбаясь со всей сладостью шоколадной фабрики, хитро прищурилась, выкрутилась, сползла макакой вниз по Марку, вытащила у того из под ступни сандалету и принялась за свое — накручивать ему на ногу эту детскую пинетку. Рынок просто уже закрывался и бабуле очень хотелось продать что-то. Марк, поняв, что босиком по жизни — это теперь про него, пинком зашвырнул упорную бабулю в небеса и уехал домой. Потом мы узнали, что за помощью он обратился в шиномонтажную мастерскую и они там ему из покрышки от грузовика сконстролили сандалии. Сандалии получились такими, что он второй день из дома не выходит. Стесняется. По размеру-то подошли. Но носить их невозможно — ноги становятся великолепного графитового цвета и отмыть это можно только бензином. Вот так вот мы не купили сандалии для Марка. А вот собственно и сам Марк.



P.S. А еще он всегда ныряет без костюма. Его размеров в природе нет. А на заказ сшить во Вьетнаме невозможно. Он всегда смеется — Welcome to the cold side!