Дайв-туры

« Вернуться к списку новостей


Малайзия

23 июня 2014 года

Малайзия

Малайзия – исламская страна, бывшая английская и голландская колония. В этой стране левостороннее движение и частично английские законы – больше ничего английского там не осталось. Обычно бывшую британскую колонию можно узнать по большим зеленым мусорным бакам на улицах. Их щедро поставляет своим младшим имперским братьям Великая Британия. Здесь же все отходы выбрасываются в настоящие малазийские мусорные бачки черного цвета.

Малайцы люди темные снаружи и добрые внутри. Внешне похожи на тайцев, бирманцев и камбоджийцев, но в отличие от них – мусульмане. Мусульмане веротерпимые. Правда, большинство населения составляют не малайцы, а именно малазийцы – китайцы, индийцы и многие другие благородные народы, проживающие в этой части света. Весь крупный, средний и мелкий бизнес – китайский. Медицина и аптечное дело в руках индусов. Очень много иммигрантов из Индии приехали в Малайзию 100-200 лет назад. Нашим гидом по Куала-Лумпуру, например, был индус. Благодаря ему, мы в частности узнали, что встречающиеся на улицах мужики с простынями, обернутыми вокруг пояса вовсе не любители русской бани, а простые индусы. Точнее, совсем не простые, а жрецы богини Кали. Вообще, традиции накручивания на себя рулонов разных тряпок придерживаются не только жрецы. Как-то на входе в респектабельный индуистский ресторан меня вежливо попросили одеться соответствующим образом. Я было решил, что речь идет о смокинге, но быстро понял, что ошибся. Официантка тут же принесла что-то вроде саронга и ловко намотала его поверх моих шорт. Это требование касалось только мужчин. Девушки могли беспрепятственно проходить в чем угодно.

Китайцы Малайзии – удивительное явление. Собственно, в Китае существуют два разговорных языка – мандаринский и кантонийский. Это абсолютно разные по звучанию языки и носители одного абсолютно не понимают носителей другого. Но, если обычно «мандарины» и «кантонизы» селятся отдельными общинами, то здесь они живут вместе. Так что, в какой-нибудь харчевне китайского квартала можно легко встретить соотечественников Мао-Цзе-Дуна, беседующих между собой на плохом английском. В провинции Сабах на Борнео (а Малайзии принадлежит треть территории этого острова) живет множество разных аборигенов. Некоторые племена живут в домах на сваях около маленьких островков. Земли на островах мало, поэтому местные плотники вбивают колья прямо в морское дно около берега, укладывают дощатые настилы, а уж на них возводят свои хижины. Так и живут прямо на воде. Ловят рыбу, купаются, ходят друг к другу в гости. Правда, туалет находится прямо под домом, но это никому не мешает.

Аборигены мужского пола в основном придерживаются демократических взглядов, и многие из них в глубине души мечтают отделиться от Малайзии и войти в Европейский Союз и HATO в качестве индивидуальных членов.

Политические симпатии островитянок, наоборот, крайне реакционны – большинство из них мечтает занять почетное место в гареме какого-нибудь миллионера из соседнего Брунея.

Самый крупный дайвцентр в Малайзии – это «Borneo divers», руководит которым Климент Ли – китаец по национальности, возглавляет Малазийскую подводную федерацию. По приглашению я был несколько раз у него в гостях на разных островах. Клуб «Borneo divers» – самый большой и разветвленный клуб в стране. Точнее, это система клубов, расположенных на островах Южно-Китайского моря и моря Сулу. Головной офис находится в Кота-Кинабалу, в двух часах лета от Куала-Лумпура – столицы Малайзии.

Когда говорят о дайвинге в Малайзии, то, конечно, в первую очередь вспоминают о Сипадане. Это очень уютный маленький остров на юго-востоке Борнео. От Кота-Кинабалу надо долететь до Тавау (час лета), затем на автобусе до Семпорны (часа полтора) и, наконец, на катере уже прямо на остров.

Добираться долго, но путешествие стоит того. Огромное количество рыбы всех видов и размеров. Поначалу все визжат от восторга – так много черепах! В других местах, например, в Египте, увидев одну черепаху, туристы впадают в неистовство – крутятся вокруг нее, дергают за лапы, щиплют за хвост или пытаются прокатиться верхом. В общем, делают все то, что обычно делают двоечники- второклассники на заднем дворе с попавшей им в руки кошкой. А здесь ныряешь прямо с берега и прямо к черепахам.

Черепахи такие здоровенные и их так много, что уже через пару дней начинаешь сомневаться в целесообразности запрета на их промышленный лов. Например, во время фотографирования кольца барракуд, какая-нибудь черепаха обязательно должна влезть и испортить классный кадр.

Как догадался как-то Рон Холланд – один из владелецев «Borneo divers», черепахи Сипадана таким образом мстят за своих египетских братьев и сестер. Здесь черепахи неприкосновенны. Даже дотрагиваться запрещено.

На острове есть несколько клубов, но самое лучшее расположение на берегу у «Borneo divers». Первым всегда достается самое лучшее, а Рон Холланд и Климент Ли были здесь самыми первыми и застолбили самый лучший пляж и выход к морю. Можно нырять прямо с берега. Дно песчаное и глубина нарастает сначала постепенно, а затем следует обрыв метров на сорок.

Желающие нырнуть с берега могут организовать это без дайвмастера. Нужно только написать фломастером на доске у входа в клуб время захода в воду и в каком направлении вы собираетесь двигаться. Направления, правда, всего два – направо и налево. Недалеко от берега на глубине семнадцать метров находится вход в знаменитую Сипаданскую пещеру

Погружения с катеров проходят уже под присмотром дайвмастера. Катера современные, мощные и быстроходные. Время в пути до дайвсайта обычно не превышает 5-7 минут. Количество погружений неограниченно.

Вообще, Сипадан остров очень уютный и даже какой-то домашний. Все близко. Деревянные домики для туристов стоят в нескольких метрах от моря. Комнаты с вентилятором, душем, никаких телевизоров. Телевизор есть где-то в офисе и в комнате за рестораном, там же можно посмотреть и фильмы, снятые самостоятельно. Обслуживающий персонал очень доброжелателен и не назойлив. Есть маленький магазинчик, где продается даже не снаряжение, а всякая мелочь – защитные покрытия для часов, маленькие ножики, фонари, о-ринги. И везде перед входом в домики, магазинчик, ресторан стоят тазики с водой. Ты идешь босыми ногами по песку, вступил в тазик с водой, ополоснул подошвы, смыл песок и можешь дальше идти своей дорогой, точнее, в помещение. Эти тазики становятся такими родными и привычными, что все другие цивилизации кроме Сипаданской в дальнейшем кажутся слегка ущербными.

Совсем рядом с Сипаданом, не больше получаса на катере находится остров Мабул. На нем расположена рыбачья деревушка морских цыган. Почему их так называют, неизвестно – никто из них не пытался погадать мне по руке и не просил позолотить ручку. Полной противоположностью Сипадану, Мабулу и другим маленьким островкам является остров Тиоман.

Большой, с красивым горным рельефом он просто поражает воображение. Берега изрезаны живописными бухтами. Здесь нужно снимать боевики типа «Пиратов Карибского моря» с Джоном Деппом. Яркие цветы и сочная растительность острова могут пробудить от спячки даже российского интеллигента.

Дайвинг, правда, никакой. То есть он, конечно, присутствует в списке развлечений для туристов, но по прошествии двух месяцев уже и не вспомнишь, что же там такого было под водой особенного? В утешение фанатам Тиомана надо отметить, что всего в пяти часах ходу от этого острова на глубине шестьдесят метров лежат английские корабли времен второй мировой войны – крейсера «Рипалс» и «Принц Уэльский». Это правда уже отдельная тема...

Юрий Бельский


« Вернуться к списку новостей